Соединенные для страховки несколько альпинистов. Страховочные системы и самостраховка в альпинизме

Как только передвижение по горному рельефу становится опасным, альпинисты связываются при помощи веревки по 2-3 человека и осуществляют взаимную страховку. Движение партнеров по связке предусматривает высокий уровень согласованных действий. Возникновение опасности для одного из партнеров должно тут же компенсироваться соответствующими действиями товарища, вплоть до удержания его при срыве связывающей их веревкой.
В зависимости от порядка движения и расположения партнеров по связке различают страховку одновременную, когда партнеры по связке двигаются одновременно (рис. 26), и попеременную, когда один из партнеров движется, а товарищ страхует его
(рис, 27). Выйдя наверх и страхуя сверху своего напарника, альпинист производит верхнюю страховку (рис. 28, 29, 30). В начале движения лидера связки наверх остающийся внизу осуществляет нижнюю страховку (рис. 31).
При верхней страховке излишняя слабина веревки практически отсутствует, отчего свободное падение и соответствующая ему динамическая нагрузка при удержании минимальны. Удержание осуществляется без протравливания веревки -- статическая страховка. В любом случае, когда происходит свободное падение, обязательно компенсирующее протравливание веревки.
Величина динамической нагрузки, воспринимаемой страхующим при срыве партнера по связке или точками закрепления и соединяющей их веревкой, может колебаться в широких пределах. Она зависит от взаимного расположения партнеров на рельефе, промежуточных точек закрепления (крючья, закладки, ледоруб и пр.), а также от характера поверхностей трения (карабины, выступы и перегибы склона). Вся эта система называется страховочной цепью (рис. 32).
Если одного из указанных способов недостаточно для достижения надежности, надо увеличить общее трение на точке страховки, объединив разные ее способы (крюк-выступ, плечо- выступ, и т. д.). Такая страховка называется комбинированной (см. рис. 53).
Основное средство компенсации и регулирования динамической нагрузки (рывка)-динамическая страховка, или протравливание веревки по какой-либо поверхности трения (карабины, крючья, древко ледоруба, корпус страхующего). Работа трения на участке протравливания поглощает энергию падающего тела. Растяжение связочной веревки и других звеньев страховочной цепи (системы обвязки, узлов, самостраховочных петель), а также упругость тела сорвавшегося альпиниста оказывают амортизирующее воздействие.
Общий случай срыва при нижней страховке характеризуется примерно такой схемой (рис. 33): сорвавшийся падает вначале по линии падения воды, а когда страховочная веревка натянется -- полумаятником. Если сорвавшийся расположен в стороне, но на уровне точки закрепления или страховки, падение идет чистым маятником. Если же точка срыва находится на вертикали с точкой закрепления, фаза маятника полностью исключается и падение будет свободным, т. е. сорвавшийся пролетит до уровня точки закрепления, затем на такую же глубину ниже ее, и лишь тогда вступит в действие страховочная веревка.
Скорость, которую может набрать падающий, и соответственно кинетическая энергия, развиваемая при падении, в общем случае зависят от массы тела падающего, величины превышения точки срыва над последней точкой закрепления веревки в страховочной Цепи, а также от крутизны и характера рельефа.
Уяснить конкретные величины физических характеристик динамической страховки и их взаимозависимость можно, рассмотрев самый неблагоприятный с точки зрения возникающих нагрузок случай свободного падения, когда точки срыва и закрепления находятся на одной вертикали, а трение о склон отсутствует. Чтобы удержать падающее тело, нужно приложить к нему противодействующую падению силу. Чем больше эта сила, тем меньше путь торможения. Он будет во столько раз меньше общей глубины падения (удвоенная величина превышения точки срыва над точкой закрепления плюс длина пути торможения), во сколько тормозящая сила превышает вес падающего тела (рис. 34).
В любом случае главное средство регулирования тормозящего усилия - осуществляемое страхующим протравливание связочной веревки по поверхностям трения. При этом одновременно решаются две задачи. С одной стороны, тормозящее усилие не должно превышать допустимого для самого слабого звена страховочной цепи, а с другой - чем меньше тормозной путь, тем меньше будет общая глубина падения и соответственно меньшими возможности травм от ударов о склон.
Упругость самой веревки, затягивание узлов и амортизирующее влияние деформаций системы обвязки и самого человеческого стела, безусловно, оказывают свое положительное влияние на процесс удержания, смягчая усилие рывка. Надо лишь точно знать предел упругости для каждого вида веревки, чтобы правильно учесть этот фактор в работе страховочной цепи при срыве ведущего в связке и рассматривать его как резерв надежности, как и остальные перечисленные факторы.
Чтобы лучше представить работу страховочной цепи, необходимо рассмотреть пределы нагрузок, допускаемые на ее отдельные звенья. Принимая во внимание, что крайними звеньями такой цепи являются два альпиниста, первым звеном рассмотрения примем лидера связки в момент его срыва.
Сорвавшийся. Исследования комиссии УИАА зарегистрировали случаи, когда человек, подвергшийся рывку в привязной системе (парашютный спорт), выдерживал нагрузку свыше 800 кг. Для альпинистской практики комиссия УИАА пределом таких нагрузок дает порог не выше 400 кг. Этот порог устанавливается с учетом того, что альпинист в момент рывка при срыве находится в комбинированной страховочной системе (грудная обвязка, сблокированная с беседкой и поясом). Причем указывается, что в отдельных неблагоприятных случаях исследований и при меньших нагрузках были достаточно тяжелые травмы позвоночника и внутренних органов. Поэтому при обучении страховке надо ориентироваться на величину 400 кг, как предельную. За допустимую, рабочую нагрузку следует считать 250-300 кг.
Веревка. Качество современных альпинистских веревок оценивается не по статической прочности на разрыв, как было принято раньше, а по их эластичности и способности амортизировать динамический рывок. Ныне регламентируется максимальное усилие возникающее на веревке при статическом (без протравливания) удержании падающего груза в 80 кг. По нормам УИАА это усилие не должно превышать 1200 кг, а у лучших импортных образцов оно достигает 800 кг. Тем не менее фирма- изготовитель ставит и на подобных веревках знак- предупреждение, что страховать ими можно лишь в режиме динамической страховки, т. е. с протравливанием. Это значит, что даже на веревках с очень высокой упругостью не следует проводить статическую страховку -- жесткое ее закрепление на точке страховки (или, как принято говорить, ситуация глухого рывка).
Что же может произойти в страховочной цепи, если веревка страхующего при срыве лидера будет зажата намертво или заранее жестко закреплена? Торможение в данном случае будет происходить только за счет растяжения (эластичности) веревки Динамический рывок даже при большой упругости веревки будет настолько велик, что его не выдержит одно из звеньев цепи страхующий-веревка-точка закрепления -- страхуемый (рис. 35). Усилие по всей длине используемой при страховке веревки непостоянно. Оно меняется по мере огибания ею объектов трения, уменьшаясь на величину, соответствующую работе трения при протравливании веревки по этому объекту (рис. 36). Так, при огибании стандартного карабина с углом охвата близким к 180 усилия в веревке по обе стороны карабина покажут соотношение 2:1. При огибании скальных выступов соотношение может возрасти до 5и: 1. 1аким образом, киз-действующее на страхующего усилие может дойти до него, уменьшившись во много раз, что в конечном счете приведет к трансформации динамической страховки в статическую "о всеми вытекающими негативными последствиями.
Избежать дезориентирующего о влияния многих объектов трения и облегчить лидеру связки протягивание связочной веревки помогyт приемы спрямления, страховочной цепи путем провешивания на крючья дополнительных карабинов, петель- удлинителей или применения двойной веревки (рис. 37, 38, 39, 40, 41).
Точки закрепления. В большинстве случаев именно они являются самым слабым звеном страховочной цепи. Особенно это относится к скальным крючьям. Объективных критериев прочности и надежности забивания скальных крючьев нет. Статистические выводы, сделанные на основе испытаний УИАА и советской комиссии по безопасности, показывают, что 50-60% забитых скальных крючьев не выдерживают рывка 600 кг. Если учесть, что и верхнюю точку страховки (верхий крюк страховочной цепи) при удержании сорвавшегося воздействует сумма сил, возникающих в веревке по обе стороны карабина (рис. 42) станет ясно: допускаемый УИАА предел усилий, приходящийся на сорвавшегося, сам по себе делает этот крюк ненадежным. Необходимо также отметить, что равнодействующая этих сил может не совпасть по направлению с плоскостью наиболее эффективной работы крюка.
На практике следует исходить из того, что для среднего стандартного скального крюка с длиной лезвия 100-120 мм допустимая нагрузка может быть принята не выше 400-450 кг. В этом случае, учитывая деление нагрузки на карабине, усилие на сорвавшегося не должно превысить 250-300 кг, что соответствует установленным УИАА стандартам.
Пожалуй, единственно надежная точка страховки на горном рельефе -- монолитный скальный выступ. Если на него надеть петлю из основной веревки или прочной ленты и навесить карабин, такая точка страховки выдержит любую нагрузку, возникающую в страховочной цепи (рис. 43). К сожалению, на протяжении любого маршрута восхождения такие удобные точки встречаются не часто. Поэтому для обеспечения своей безопасности альпинисту приходится использовать множество других точек промежуточного закрепления веревки, кроме выступов и скальных крючьев. Здесь и искусственно сделанная проушина или ледовый столбик, и лавинная лопата для страховки в снегу или фирновый крюк, и ледовый молоток, и ледобур, наконец, просто ледоруб. Каждый из названных предметов страховки может надежно выполнить свою функцию, только если альпинист знает степень надежности их применения и имеет определенный опыт работы с ними. К сожалению, определенной уверенности в отношении закладных элементов (стопперов, гекс и пр.), все чаще применяемых для страховки и других целей, сейчас высказать невозможно. Из-за большого разнообразия форм закладок и еще -- более широкого диапазона характера скальных трещин и пород, слагающих маршруты восхождений, сбор статистических данных об их адежности трудно осуществим. Это, в свою очередь, oбязывает альпинистов особо внимательно относиться к применению таких точек страховки, тщательно сопоставлять все их характеристики (размеры, форму, конструкцию) с конкретными условиями рельефа, размерами и формами трещин, направлением возможного рывка.
Для увеличения надежности таких точек закрепления применяется их блокирование (рис. 44).
Блокирование крючьев, спрямление страховочной цепи, проведение веревки через карнизы, подвеска закладок и многое другое в работе на маршруте сегодня невозможно представить без применения петель из ленты или веревки. Прочность петель должна соответствовать нагрузке, которая может возникнуть в точке закрепления. Для закладок эффективны петли из стального тросика диаметром от 1 до 3-5 мм. И в этом случае диаметр тросика должен соответствовать предполагаемым нагрузкам на закладку и отвечать целям использования закладок. Например, для закладок, выполняющих вспомогательную работу (подвеска рюкзака, лесенки), нет необходимости брать тросик диаметром 5 мм. Один из самых сложных моментов самодельного изготовления петель из тросика -- его сращивание. Без подробной консультации специалиста, без уверенных навыков, приобретенных тренировкой соединения тросика, нельзя начинать плетение петель к закладкам, применяемым на маршруте восхождения.
Слабое звено есть и у петель из ленты. Здесь особого внимания требуют места ее сшивки. Избежать сшивки (наименее надежного способа соединения) можно только применяя связывание лент. Конечно, появление на петле связывающего узла создает определенное неудобство в работе с такими лентами, но прочность полностью гарантирована. Связывать ленту лучше всего узлом "грейпвайн" (см. стр. 352)-он надежен, легко вяжется, после снятия с него нагрузки без особых усилий развязывается, а главное -- не имеет тенденции к самораспусканию в процессе работы.
Карабин служит основным звеном в страховочной цепи -- он соединяет альпиниста со связочной веревкой, а последнюю-с крючьями на маршруте и выполняет множество других функций во время восхождения. В настоящее время существует много разнообразных карабинов по форме и в диапазоне применения. В страховочной цепи карабин несет ту же нагрузку, что и крюк и связочная веревка. Поэтому при выборе типа карабина об этом следует помнить постоянно.
Навешивая карабин на крюк, надо проверить, как в него пойдет веревка, чтобы она своим движением не раскрутила муфту карабина, а при ее прохождении не было лишних перегибов и "барашков", которые затормозят или полностью остановят движение веревки через карабин. Там, где карабин в силу обстоятельств (а их лучше избегать, применяя петлю-оттяжку) ложится на скальную поверхность, нужно следить, чтобы его муфта находилась только сверху и не была зажата под нагрузкой.
В практике альпинизма используется карабин- крюкоулавливатель, основное назначение которого -- подстраховка крюка в момент его выбивания из скалы. Недопустимо применять такие карабины там, где они, пусть даже кратковременно, работают без страховки.
Страхующий. Усилие, с которым страхующий должен удерживать веревку при срыве напарника по связке, значительно меньше воспринимаемого самим сорвавшимся. Оно зависит от количества и характера промежуточных поверхностей трения в страховочной цепи на пути к страхующему от точки, на которой происходит удержание. Степень изменения этого усилия можно оценить лишь приблизительно по усилию, необходимому для протаскивания веревки в страховочной цепи. Первый, уходя наверх по маршруту и закладывая веревку в очередной карабин, должен предупредить об этом страхующего, а тот, в свою очередь, ориентировочно оценивает степень изменения усилия от последнего крюка к своим рукам.
Умение оценить фактическую силу, с которой страхующий удерживает веревку, приходит только с опытом. Неоценимую помощь в его приобретении дают тренировки на страховочном стенде, оборудованном по принципу требований для проверки страховочного снаряжения по нормам УИАА и позволяющем менять точки страховки в зависимости от задач, поставленных перед лидером и самим страхующим. Работа на страховочном стенде поможет также получить необходимые навыки в выборе правильной позиции и способа страховки, обеспечивающих высокую степень надежности и возможность оперативного управления веревкой.
Для обеспечения надежной работы у страхующего всегда должен быть наготове набор необходимого снаряжения, которое должно быть под руками альпиниста: размещено на альпинисте или в карманах.
Ни один альпинист, вставая на страховку, не может заранее точно знать, в какой момент понадобится его помощь партнеру. Он всегда должен быть готов к этому.
При работе страхующий должен выбрать эффективную самостраховку и организовать ее на независимом крюке (крючьях, выступе или комбинации из них). Страховка должна воспринять рывок и предохранить страхующего от срыва со станции страховки. Для этого в зависимости от условий рельефа организуют самостраховку на двух, а то и на трех точках закрепления (см. рис. 51), причем у страхующего должно быть четкое представление о том, что может произойти, если вырвется верхний крюк (или любой другой из промежуточных), как обеспечить и разместить достаточный резерв веревки для протравливания; страхующий внимательно и неотрывно наблюдает за движением веревки, а если это возможно, то и лидера, идущего вперед по маршруту, и в случае его срыва протравливает нужную длину веревки, закрепляет ее после остановки падения и оказывает помощь сорвавшемуся.
Каждый отдельный случай срыва характерен присущими только ему особенностями. И действия страхующего должны быть соразмерны этим особенностям, в том числе и величина протравливаемой веревки. Необходимо помнить, что установленное правило протравливания веревки при срыве на отвесе 0,5х1 м падения может повлечь за собой сложные последствия для сорвавшегося, если его срыв произошел на более пологом рельефе.
Страховочная система-обвязка и беседка (рис. 45)". Будучи гарантом личной безопасности альпиниста, она прежде всего пред назначена для выполнения условий составления альпинистской связки и безопасности человека во время его возможного срыва на горном рельефе.
На этот вид личного снаряжения, имеющего важное значение в обеспечении качества страховочной цепи, УИАА разработаны обязательные требования. Ее конструкция должна быть такой, чтобы человек после срыва мог без болезненных ощущений провисеть в ней не менее 10 минут, сохраняя возможность свободно двигать руками и ногами. Нагрузка при этом должна равномерно распределяться между обвязкой и беседкой. Место подвески системы во избежание опрокидывающего момента не должно быть ниже грудины (рис. 46).
Но при срыве нагрузка на корпус альпиниста должна распределяться примерно в таких соотношениях: 1/3 -- на обвязку и 2/3 -- на беседку. Недопустимо использовать систему по частям: при работе только в одной беседке срыв может повлечь тяжелые травмы позвоночника (рис. 47). Зависание в грудной обвязке через 12-15 минут может привести к необратимым последствиям из-за сдавливания ремнями обвязки грудной клетки человека.
Страховочная система должна выдерживать статическую нагрузку 1600 кг, а каждая из ее петель -- не менее 800 кг. Металлические части (пряжки, кольца и пр.) надо свести до абсолютного минимума, все они должны иметь радиус не менее 3 мм и не располагаться под мышками, в районе почек и между ног. Все соединяющие швы должны быть выполнены контрастной нитью, чтобы легче обнаружить их потертость. Причем сшивать ленты нужно нитями того же материала, что и сами ленты. Не допускается производство частых поперечных швов на местах сшивки элементов системы.
Лента, любой частью переходящая в петлю, при соединении со связочной веревкой, круглой металлической пряжкой или кольцом, обязательно должна быть заделана по принципу коуша (рис. 48). На всех местах соединения петель системы с веревкой недопустимы потертости лент, разлохмачивания, надрывы швов. В таком виде страховочная система не может применяться ни на занятиях, ни на маршруте восхождения.
Связывают обвязку с беседкой куском мягкой основной веревки или полуверевки (9 мм), лентой шириной 20 мм и толщиной 2 мм. Категорически запрещается использовать для этой цели оплетку основной веревки - "чулок" или репшнур, даже двойной. При динамической нагрузке "чулок" основной веревки рвется при максимальной нагрузке 170 кг! Двойная петля из репшнура не выдерживает необходимых в этой точке нагрузок. Для убедительности рассуждений на эту тему на любом занятии следует провести небольшой опыт. Груз 80 кг, прикрепленный петлей из репшнура, сбрасывается с высоты 1 м. Нижний конец петли жестко закрепляется на крюке.
При соединении беседки с обвязкой или даже петель одной грудной обвязки недопустимо пользоваться карабином (рис. 49).
Суммируя приведенные условия работы отдельных звеньев страховочной цепи, можно вывести некоторые общие правила, выполнение которых обязательно для обоих партнеров по связке: - нижняя страховка должна быть только динамической; максимальное усилие на верхний крюк, на котором происходит удержание сорвавшегося, не должно превышать 400-450 кг;
- выход лидера связки выше чем на 2,5-3 м над последней точкой закрепления веревки в страховочной цепи небезопасен для него и может в случае срыва лидера привести к разрушению этой точки (например, вырыву крюка);
- страховочная цепь должна обеспечивать возможность маневренной работы с веревкой;
- прочность точек закрепления должна оцениваться применительно к величине и направлению возможных нагрузок при срыве;
- организуя пункт страховки, необходимо предусматривать возможность оперативных действий страхующего после успешного задержания сорвавшегося;
- придя на точку, откуда будет организована страховка, партнеру по связке, лидер в первую очередь организует надежную самостраховку;
- до смены лидера и начала других манипуляций внутри связки оба партнера должны находиться на независимых петлях самостраховки;
- сменившийся лидер связки может начинать движение только после четкой команды напарника "Страховка готова!".
Следует отметить, что в альпинизме до сих пор не найден способ стабилизации динамической страховки и управления процессом торможения. Настойчивые поиски ведутся и у нас в стране за рубежом. В качестве примеров можно привести ставшие популярными шайбу Штихта и восьмерку, а также приспособление ленинградца Б. Л. Кашевника. Эти и многие другие приспособления -- несомненный шаг вперед в совершенствовании системы взаимной страховки. Однако все они имеют пока серьезный недостаток: регулирование усилия торможения в процессе удержания партнера осуществляется страхующими по- прежнему вручную.
Наиболее перспективным направлением поиска стала разработка амортизаторов для гашения импульсных нагрузок. Первые образцы такого амортизатора, изготовленные НИИТГП, отличаются простотой и технологичностью. Он сделан из тканей лент объемного строения. Принцип его работы основан на множественной пластической деформации с последовательным разрушением одного или нескольких слоев ленты в виде тканых петель. Строение лент и конструкция амортизаторов позволяют широко программировать порог их срабатывания в зависимости от условий применения. К сожалению, подобные амортизаторы изготавливаются пока одного типа, с пороговой нагрузкой срабатывания 360-400 кг, что не обеспечивает высокой надежности для скальных крючьев. Например, на верхний крюк, на котором будет происходить удержание с применением амортизатора, придется до 600 кг нагрузки. Тем самым заранее будет задана задача движения лидера с 50- 60%-ной возможностью вырыва крюка в случае его падения. При дальнейшем усовершенствовании амортизатора подобного типа это усилие должно быть снижено до 250-300 кг.
Еще один существенный недостаток указанной конструкции амортизатора -- он одноразового пользования и после срабатывания не поддается реставрации. Кроме того, в силу очень высокого порога срабатывания он не может быть применен для обеспечения безопасности при движении по самым ненадежным поверхностям горного рельефа -- снежно-фирновым и некрутым ледовым склонам. Здесь порог срабатывания амортизатора должен находиться между 60-70 кг.
На таких склонах основным средством страховки служит ледоруб, который в общей страховочной цепи является самым слабым звеном-с усилием вырыва не более 120-150 кг. А это значит, что с учетом деления нагрузки на древке ледоруба усилие рывка со стороны сорвавшегося не должно превышать 60-75 кг. Вот откуда появляется требование к такому начальному порогу срабатывания амортизатора.
Для реализации этого условия заслуживает внимания амортизатор "косичка", так сказать, подручного изготовления, применяемый на всех этапах обучения альпинистов.
Амортизатор "косичка" предложен мастером спорта В. Д. Саратовкиным из Новосибирска. Принцип его работы основан на тех же началах, что и упоминавшегося амортизатора НИИТГП. Он может быть сделан из отдельного куска основной веревки (???)
Такого рода амортизатор легко и быстро изготавливается и, главное, реставрируется. За одно практическое занятие по страховке на снегу он может выдержать подряд 3 рывка, после чего за 15-20 минут полностью восстанавливается. Для этого нужны запас бинта, капронового шнурка и небольшой складной нож. Причем при переходе, допустим, со скальной части маршрута на снежный склон, который из-за своего состояния не дает гарантий организации надежной страховки, можно, сделав кратковременную остановку и связав на самой страховочной веревке амортизатор, смело двигаться вперед. Надежность страховки при возможном срыве практически стопроцентная.
Применительно к организации пункта нижней страховки на скалах с применением амортизатора "косичка" при наличии в группе двустороннего зажима конструкции Б. Л. Кашевника можно добиться практически полной автоматизации процесса страховки партнера (рис. 51). При такой схеме страхующий свободно выдает страховочную веревку через зажим по мере продвижения ведущего в связке вверх. При срыве ведущего страхующий может вообще отпустить веревку, поскольку двусторонний зажим Кашевника "рыбка", обладая отличными амортизационными свойствами, сам начинает тормозить протягивающуюся через него усилием срыва веревку. И если порога его срабатывания (300 кг) окажется недостаточно для остановки веревки, начинает срабатывать амортизатор "косичка".
Эффективное использование всех трех механизмов рассеивания анергии предопределяет повышенную надежность "косички" в сравнении с другими системами. Недостаток ее -- определенная громоздкость", но, если вязать "косичку" из мягкой веревки, ее размеры существенно уменьшатся и она будет более компактной.
Обязательное условие полного срабатывания данной схемы - удаление крюка, на котором крепится "косичка", от первого (страховочного) крюка на пункте страховки не менее чем на 3 м по высоте. Это необходимо для предотвращения затягивания зажима вплотную к первому крюку, которое может произойти, если амортизатор раскроется полностью. В таком случае система перестает выполнять свои функции даже полуверевки) длиной 5 м или завязан на концах связочной веревки перед каждым партнером по связке. Петли амортизатора вяжутся последовательно, наподобие бесконечной вязки узла "булинь" (рис. 50). Каждое переплетение петель связывается медицинским бинтом шириной 5 см или капроновым шнурком с усилием разрыва 10 кг. Работает "косичка" за счет поочередного разрыва связывающих колец. Петли, потеряв связывающую их основу, поочередно распускаются, высвобождая за один цикл до 20 см веревки. Кинетическая энергия падающего тела рассеивается за счет последовательного натяжения шнуров перед их разрывом: трения петель веревки друг о друга и о шнуры, внутреннего трения веревки, беседки и тела альпиниста.
Более подробно амортизатор "косичка" описан в методическом пособии, выпущенном Центральным рекламно-информационным бюро "Турист" в 1988 г.

Страховочная система в области альпинизма является элементом снаряжения, которое надевает на себя альпинист, и к которому крепится веревка с помощью карабина или . Страховочная система предназначена для распределения усилия во время рывка веревки вследствие падения и предотвращения травмирования альпиниста. Индивидуальные страховочные системы, которые применяют в альпинизме должны отвечать требованиям UIAA.

В альпинизме, впрочем, как и в скалолазании или горном туризме, существует несколько видов страховочных систем — грудная обвязка или верхняя система, беседка или нижняя система, комбинированная или полная система.

Главными компонентами в страховочной системе можно назвать:

• Пряжка.
• Кольцо.
• Петельки или, так называемые, балконы по бокам системы.

Что такое самостраховка?

Самостраховкой называют устройство, которое предназначено для страховки и позиционирования альпиниста на трудных горных рельефах. Самостраховка должна без повреждений и разрушений выдерживать наибольший расчетный рывок и обеспечивать на сорвавшегося нагрузку не больше 12 кН.

Самостраховочные системы изготавливают производственным образом или завязывают своими руками из динамической сертифицированной веревки.

В страховочную цепь входит: страхующий, самостраховка страхующего, страховочная станция, страховочное устройство, страховочная система, промежуточные точки страховки, карабины и веревка, соединяющая все это.

В процессе выбора , главным правилом для формирования страховой цепи является применение сертифицированного, испытанного и изготовленного именно для этой задачи снаряжения.

По этой причине категорически запрещено применять статическую веревку для нижней страховки и не рекомендовано применять усы из ленты для самостраховки. Однако следует помнить, что даже применение сертифицированного снаряжения не может дать гарантий, так как применение ошибочных технических приемов или использование снаряжения с ошибками не менее опасно.

Самостраховка из окончания связочной веревки

Самостраховку из окончания связочной веревки можно связать всего лишь за несколько секунд и, при этом, не нужно дополнительного снаряжения:

1. Необходимо выбрать, какое количество веревки вам нужно.
2. Далее следует завязать стремя.
3. Теперь вставляем в него карабин.
4. Готово.

Такой метод подходит либо для лидеров, которые работают на двух веревках, либо для двоек. Новые динамические веревки с сертификатами UIAA способны удлиняться на сорок или менее процентов во время фактора рывка 1.7.

Наиболее безопасные самостраховки

Делают их с куска динамической веревки. На подобную самостраховку уходит около трех или четырех метров веревки. Один ус необходимо сделать коротким и применять для зажима. У него должна быть оптимальная длина, чтобы жумар, который пристегнут карабином к усу, был расположен на уровне лица. Второй ус нужно сделать длинным, но он не должен быть длиннее, чем вытянутая рука. Последний и является самостраховкой.

Что бы самостраховка стала регулируемой, необходимо добавить прусик в основание усов. Схватывающий узел необходимо завязать на самостраховочном усе и прикрепить к обвязке таким же образом, как самостраховку. Для укорочения следует выбрать слабину между карабином и схватывающим узлом.

Подобная страховка способна погасить энергию рывка посредством затягивания узлов, растяжения веревки и протравливания в узле схватывания.

Данные страховки не советуется применять участникам альпинистского лагеря.

Готовые связочные самостраховки

Не менее безопасным вариантом являются готовые связочные самостраховки. Желательно, что бы самостраховка крепилась к обвязке не карабином, а полусхватывающим узлом. В такой ситуации карабин является лишним звеном в страховочной системе.

В готовой самостраховке вместо узлов применяют сшивку. Во время срыва на подобную страховку, часть энергии поглощается растяжением веревки. Запрещено укорачивать из коробки прошитые самостраховки, однако вы можете связать узел, как указано выше.

Парсел-пруссик

Парсел-пруссик является оптимальным вариантом для любителей кордалетов и всего западного в целом. Его вяжут из куска репшнура в толщину семь миллиметров. Если репшнур соответствует стандартам EN 564, то он способен выдержать минимально 9,8 кН.

Длина подобной штуки довольно легко регулируется. При срыве веревку протравит схватывающий узел. В комбинации с растяжением репшнура, получится менее жесткий рывок.

Sterling Chain Reactor, Metolius PAS и тому подобные

Наиболее безопасные из самостраховок, сделанных не из веревки. Каждое кольцо в подобных самостраховках является силовым. Если страховка не повреждена и пристегнута двумя карабинами к вам, значит способна выдержать на разрыв ровно столько, сколько указано в паспорте изготовителем.

Полусхватывающий узел способен ее ослабить на 30-60%. Стропы при рывке поглощают энергию хуже, чем веревка. Стропа из нейлона способна погасить около пяти процентов энергии рывка, а это очень мало.

Кроме того, паспортную нагрузку они смогут выдержать лишь при условии, что пристегнуты карабинами.

Желательно использовать такую самостраховку в сочетании с самостраховкой из окончания связочной веревки.

Самостраховки, связаные из стропы

В принципе такие страховки придуманы для спелеологов. Для альпинизма же они не очень удобные — длинный ус подойдет для жумара, а короткий для вынесения корзинки при спуске.

Если говорить о поглощении самостраховкой энергии рывка, то такие виды страховок будут амортизировать хуже веревки, но лучше Дайнемы. Пристегивают ее двумя карабинами. По сути для альпинистов удобств практически нет, зато есть минусы.

Связанные из стропы

Их преимуществом является то, что они очень легкие.

Однако имеют и несколько минусов:

• Наличие чувствительности к перетиранию по сравнению с веревочными самостраховками.
• Отсутствие регулирования длины.
• Поглощают энергию рывка существенно хуже, чем веревка.

Дейзи чейны различных типов

Ни один вид Дейзи чейнов, по сути, не является самостраховками — так считают изготовители. Основным предназначением Дейзи чейнов является ИТО — это манера лазания в альпинизме, где точки опоры искусственные.

Однако никому это не интересно — очень много альпинистов используют их в качестве самостраховки из-за удобства в использовании.

Если неправильным образом укоротить дейзи чейн, что сделать не так уж и сложно, при нагрузке двести или триста килограммов он разорвется. Если вы правильно его укоротили, но завязали любой узел, он может потерять от тридцати до шестидесяти процентов своей прочности.

По причинам, описанным выше, не желательно использовать дейзи чейны в качестве самостраховки.

Клифы

Так же, как дейзи чейны, не являются самостраховками и созданы специально для ИТО. Их разрывная нагрузка варьируется в рамках от 120 кг у Петцеля и до 300 кг у Метолиуса.

В качестве самостраховки дейзи чейны еще можно приспособить, но с клифами это никак не получится, так как под нагрузкой порвется стропа на пряжке.

Самостраховки для ледового инструментария

Они совсем хлипкие. Их основная задача — не позволить ледовым инструментам падать вниз и могут порваться при нагрузке 200 кг. Резинки можно использовать лишь для ледовых инструментов и ни в коем случае нельзя применять для страховки или самостраховки.

Сравнение разнообразных типов самостраховок из паспорта резинок Гривель

1. Из окончания главной веревки:

• Преимущества — безопасность, простая регулировка, нет необходимости в дополнительном снаряжении.
• Недостатки — область применения ограничена.

1. Из главной веревки:

• Преимущества — безопасность, простая регулировка.
• Недостатки — громоздских размеров, неудобна в снятии.

1. Из прошитой главной веревки:

• Преимущества — безопасность, просто снимать и надевать, преимущественно компактнее, чем из куска веревки.
• Недостатки — невозможно регулировать, длину усов необходимо выбирать тщательно.

1. Парсел пруссик:

• Преимущества — относительная безопасность, простая регулировка, просто надевать и снимать, отлично гасит рывок.
• Недостатки — громоздких размеров, трудно вязать, ус только один.

1. PAS и ему подобные:

• Преимущества — относительная безопасность, простая регулировка, просто надевать и снимать, под ногами не путается.
• Недостатки — плохое поглощение энергии рывка.

1. Из стропы:

• Преимущества — легкая, просто снимать и надевать.
• Недостатки — невозможно регулировать, плохое поглощение энергии рывка, в сравнении с веревкой менее износостойкая.

1. Дейзи чейн:

• Преимущества — легкая, просто укорачивать, просто снимать и надевать.

1. Клифы:

• Преимущества — просто и удобно укорачивать.
• Недостатки — не самостраховка.

1. Резинки на инструментарий:

• Преимущества — сами укорачиваются, легкие.
• Недостатки — не самостраховка.

Таким образом можно сделать следующие выводы:

1. Можно смело использовать — из окончания главной веревки, сшитые из веревки, из куска веревки.
2. Осторожно использовать — парсел прусики, из сшитых колечек.
3. Не рекомендовано использовать — клифы, дейзи чейны, связанные стропы, резинки для инструментария.

В конце хотелось бы сказать, что страховка, как никакая другая деталь техники альпинизма, требует регулярного и постоянного тренинга и внимания. Опытные альпинисты, которые много лет совершают совместные восхождения и отлично владеют приемами техники восхождений, на практике могут никогда не испытать реальную необходимость действий при срыве партнера по связке.

Поэтому необходимо знать порядок действий во время срыва. Кроме того, необходимо уметь надежно и правильно организовывать станцию страховки — качественно использовать рельеф и микрорельеф для осуществления приемов страховки и самостраховки.

На рис. 44 показан классический «американский» способ блокирования трех точек с использованием петли из стропы или шнура. Часто корделеттом называют именно способ соединения нескольких точек общей петлей, продетой в карабины всех точек.

Рис. 44. Корделетт на трех точках .

Для создания центрального пункта можно завязать обычный «проводник» или узел «восьмерка». Этот способ требует довольно длинного отрезка шнура. Чаще всего, применяется 6-метровые отрезки нейлонового шнура, диаметром 7 мм, связанные в петлю узлом грэйпвайн.

О преимуществах и недостатках способа уже говорилось в первой части. Дополнительно можно упомянуть о тестировании трех- и четырех- точечных станций, сделанные Марком Беверли и др. . В этой статье подтверждается неравномерное нагружение точек станций, имеющих неравную длину ветвей.

Компенсационная петля на трех точках

При связывании компенсационной петли на трех точках можно делать два полуоборота на внутренних участках петель – рис. 45 , или только один полуоборот на наружном участке общей петли – рис. 46 .

Рис. 45. Компенсационная петля на трех точках – вариант 1 .

Рис. 46. Компенсационная петля на трех точках – вариант 2 .

Для ограничения оседания, можно завязать ограничительный узел, но только на одной из ветвей.

О проблеме трения в карабине центрального пункта уже говорилось в . Для петли на трех точках трение в центральном карабине еще выше, особенно, в случае применения петли из плоской стропы, вместо круглого шнура. Широкие нейлоновые петли может просто заклинить из-за образующегося перехлеста — рис. 47.

Рис. 47. «Заклинившаяся» под нагрузкой компенсационная петля.

Более узкие петли из дайнемы работают несколько лучше, чем широкие нейлоновые. Для снижения трения, в станцию на компенсационной петле лучше «заряжать» грушевидный карабин, широкой стороной — в центральный пункт. Теоретически, можно сделать компенсационный треугольник и на большем количестве точек, но трение сводит на нет все преимущества выравнивания.

Для снижения трения в центральном пункте, было предложено несколько решений:

Использование цельного кольца – ACR метод .

Перед связыванием в замкнутую петлю, шнур пропускается через кольцо, как показано на рис. 48. В отличие от карабина, кольцо не имеет слабых осей, выступов, и не может случайно открыться. Прочность кольца – около 20 кН при весе около 30 гр.

Рис. 48. Использование кольца в компенсационной петле.

При организации станции карабин центрального пункта вщелкивается в кольцо и в ветвь шнура между крайними точками станциями. Таким образом можно сблокировать две (рис. 49, 51), три (рис. 49, 52, 53) или четыре (рис. 50) точки.

Рис. 49. Центральный пункт ACR-станции на двух и на трех точках.

Рис. 50. ACR-станция на четырех точках .

При необходимости, петлю можно укорачивать различными способами (рис. 50-52)

Рис. 51. ACR-станция на двух точках с ограничительными узлами .

Рис. 52. ACR-станция на трех точках с укороченной петлей .

Рис. 53. ACR-станция на трех точках с ограничительным узлом .

Узел одновременно служит ограничителем оседания станции на случай вырывания точки. Если станция построена на четырех точках, ограничительный узел завязывается только на одной ветви. Лучше, если это ветвь, идущая на самую слабую точку в системе. В трехточечной станции можно
завязвть два ограничительных узла на внешних ветвях, оставив центральную ветвь свободной, либо один ограничительный узел на любой ветви.

Рис. 54. Центральный пункт компенсационной петли на трех точках с дополнительными карабинами.

Чтобы исключить трение шнура о шнур, предлагалось использовать раздельные карабины, как показано на рис. 54. Ограничительные узлы здесь недопустимы.

Использование нескольких карабинов:

По этому же принципу работает выпускаемый фирмой Транго «альпийский уравнитель» (Alpine Equalizer) . В этой конструкции используется стропа и два таких же кольца, как показанные на рис. 49.

Показанные выше варианты компенсационной петли на трех и четырех точках имеют общий недостаток: они не защищены от разрыва петли. (Вариант ACR с ограничительным узлом защищен лишь частично). Рассмотрим теперь вариант «эквалетт», о котором упоминалось во второй части и его использование в многоточечных станциях.

Эквалетт на трех точках:

Рис. 55. Эквалетт на трех точках – общий вид .

Рис. 56. Эквалетт – блокирование трех точек .

На левой ветви у карабина завязывается узел, чтобы создать немного избыточности в случае обрыва шнура. Правая и центральная ветви независимы и привязаны узлами «стремя». Надо стараться так отрегулировать узлы, чтобы натяжение центральной и правой ветвей было одинаковым. Внимание! Узел «грейпвайн», связывающий шнур в замкнутую петлю, находится между точками и в «рабочем режиме» разгружен.

Левая ветвь станционной петли в этой ситуации будет держать около половины общей нагрузки, в то время как правая и центральная ветви примерно по одной четверти каждая.

Так как нагрузка распределяется между тремя точками не поровну, и двойная петля несет половину общей нагрузки, разумно присоединять двойную петля к самой надежной точке станции.

На случай отказа одинарной ветви в центральном пункте мы используем независимые карабины, ни один из которых, вероятно, не будет загружен по стороне защелки, в отличие от возможного сценария с классической компенсационной петлей. Конечно, необходимость двух муфтованных карабинов в центральном пункте каждой станции является недостатком.

Эквалетт на четырех точках:

Рис. 57. «Эквалетт» на четырех точках .

Если для большей надежности, вы решили использовать для станции четыре точки, можно, аналогичным образом, использовать идею эквалетт – рис. 57. При этом на каждую точку идет одинарная ветвь шнура, присоединяющаяся к карабину на точке узлом стремя.

При удачном раскладе, на каждую точку придется около 20-30% общей нагрузки на станцию.

Если направление нагрузки сильно отличается от того, на которое рассчитана станция, возможно, что только две из этих четырех точки возьмут на себя по половине общей нагрузки, в то время как другие две будут не нагружены, действуя как резервные. При отказе одной из точек, произойдет «оседание» станции на небольшое расстояние. Величина этого оседания будет полностью зависеть от того, какие ветви петли загружены и какая точка откажет.

Как видим, эквалетт «в чистом виде» на многоточечных станциях не может совершенно равномерно распределить общую нагрузку по всем точкам. Чтобы минимизировать оседание станции в случае отказа одной из точек, приходится использовать на точках фиксирующие узлы «стремя», исключающие равномерное натяжение каждой ветви одного плеча станции. Сбалансировать нагрузку на три точки в пропорции 33% — 33% — 33% никак не получится. Четыре точки можно сбалансировать эквалеттом с дополнительными карабинами – рис. 58.

Рис. 58. Эквалетт с дополнительными карабинами – улучшение выравнивания нагрузки на четыре точки.

По сути, «эквалетт» является вариантом компенсационной петли с двумя ограничительными узлами. Чтобы сэкономить один карабин, в центральном пункте можно использовать варианты, показанные на рис. 33, 34, 36-39 во второй части статьи.

Может быть интересен модульный принцип связи точек. Общая идея проста: в центральном пункте ставится компенсационная петля небольшого размера, чтобы ограничить оседание станции в случае отказа точки. Точки связываются с центральной компенсационной петлей независимыми отрезками строп, шнура или слингами, длину которых можно регулировать по месту. Пример – довольно изящная конструкция «геквалайзера» (Geekqualizer), предложенная Ричардом Голдменом .

Рис. 59 «Геквалайзер» — общий вид .

Рис. 60. «Геквалайзер» — центральный узел .

Рис. 61. «Геквалайзер» — регулировка длины отдельных ветвей узлом .

Рис. 62. «Геквалайзер» — объединение двух и четырех точек .

Рис. 63. «Геквалайзер» — в сложенном виде .

Станции с последовательным блокированием точек.
Когда все точки лежат на одной прямой, можно попробовать сделать линейную станцию. К самой дальней от вас точке присоединяем петлю из шнура, ближние точки объединяем последовательно узлом «стремя». В конце петли завязываем узел для создания центрального пункта. Как видите, обычно для этого не требуется длинного шнура.

Рис. 64 Последовательная связь точек отдельной петлей .

На рис. 65 показана такая станция на реальном рельефе. Отметьте, что нижняя точка на станции установлена так, чтобы противостоять рывку вверх в случае падения лидера при наличии промежуточных точек страховки! Перед использованием станции постарайтесь выровнять нагрузку на точки регулировкой узлов и хорошенько затяните узел центрального пункта (на рис. он слишком слабо затянут). Оценить надежность и выровнять нагрузки на все точки – основная трудность для такого типа блокирования точек. В этом лучше предварительно поупражняться под контролем опытного инструктора.

Рис. 65. Станция с последовательной связью .

Комбинированные конфигурации станций.

На рис. 66показана комбинированная конфигурация. Здесь левая ветвь общей петли последовательно объединяет две точки, а крюк справа присоединен отдельной петлей. Подобным образом, можно использовать вместо шнура длинную петлю из стропы. Если использовать обычный способ блокирования, стандартной длины шнура может не хватить.

Рис. 66. Комбинированная станция .

На американских просторах последние лет 30 блокирование корделеттом трех точек, как показано на рис. 44, пользовалось большой популярностью. Во многом, это объяснялось популяризацией этого способа Джоном Лонгом, написавшим книги «Climbing Anchors» и «More Climbing Anchors» («Станции на восхождениях» и «Еще о станциях…»), ставшие если не Библией, то, по крайней мере, одним из Евангелий американских скалолазов. Корделетт с общим узлом проводника считался самым лучшим способом соединения точек, а использование компенсационной петли, напротив, считалось смертельно опасным из-за отсутствия избыточости в петле и ударной нагрузке при аварийном оседании станции.

Догма «SRENE» была в почете; с тем, что при рывках в сторону корделетт грузит только одну точку давно смирились, а к голосам теоретиков, напоминавших о законе Гука и теории упругости не особенно прислушивались. Наконец, Лонг при подготовке очередного издания «Climbing Anchors» решил-таки провести испытания станций в лаборатории Sterling Rope (о которых рассказано во второй части этой статьи). Результаты тестов были достаточно наглядными. Лонг осознал, ужаснулся, и честно рассказал о недостатках корделетта в новой редакции своей книги, а также на клаймерских форумах, заодно, дав путевку в жизнь «эквалетту». Такой поворот вызвал большой резонанс и вылился в форумные обсуждения старых и новых методов на несколько тысяч постов. Попробую передать суть споров по «общим вопросам» в вольной форме вопросов и ответов:

— Я пользуюсь отличным сертифицированным снаряжением, надежно закладываю точки. Нагрузки при срывах не так уж велики. Зачем мудрить со станциями?
— Мы не можем точно знать, при какой нагрузке наш френд или камалот вылетит из щели. Если бы каждая отдельная точка станции могла выдержать падение с фактором два, и кроме того, если бы все мы могли надежно определять это по внешнему виду, тип связи точек не имел бы значения. Нам вообще не нужно было бы использовать несколько точек.

— Зачем выравнивать нагрузку на разные точки? Не достаточно ли простого дублирования?
— Избыточность и уравнивание — две стороны одной монеты. Основное кредо избыточности — никогда не доверять свою жизнь единственному не очень надежному элементу. Для станции это означает, что потенциальные падения никогда не должны поглощаться единственной точкой, что случается с корделеттом, имеющим петли разной длины. Фактически, в этом случае, корделетт не обладает истинной избыточностью. В худшем случае, нас ждет каскадный отказ – последовательное вылетание всех точек станции и ее полное разрушение.

— Так что теперь совсем не пользоваться этим способом?
— Нет, корделетт с небольшими углами между ветвями, имеющими примерно равную длину – надежная система, пользуйтесь на здоровье. Просто, если жизнь подложила вам свинью в виде единственной вертикальной трещины, где надо организовать страховку, этот способ будет работать хуже из-за разной длины петель.

— Джо, ваша новая система не нужна. Я пользовался, пользуюсь и буду пользоваться старой!
— Делайте, как вам нравится. Но где логика в продолжении использования только одной системы, хотя испытания показали, что при определенных обстоятельствах, лучше работает другая? Я могу объяснить это только человеческой косностью.

— Является ли ваша новая система «эквалетт» лучшим решением на все случаи жизни?
— Нет, универсальной системы, гарантирующей безопасность не существует. Вероятно две самых важных вещи при организации станций:
1. сделайте все возможное чтобы избежать падения прямо на станцию страховки и
2. развивайте навыки установки и оценки надежных точек страховки.
Пока ваши точки надежны и вы не падаете непосредственно на станцию страховки, все почти наверняка будет прекрасно. Но восхождение никогда не бывают без некоторого риска. Можно лишь ограничить опасность. Полное устранение риска – это видения обкурившегося опиумом человека.

В англоязычных источниках требования к станциям страховки часто обозначают разными аббревиатурами — SRENE, EARNEST, IDEAL и т.п. Суть их всех сводится к нескольким общим принципам:
· Надежность всех элементов (точек и связочного материала);
· Избыточность — элементы должны дублироваться;
· Выравнивание — общая нагрузка на станцию должна равномерно распределяться на все точки;
· Отказ одной из точек не должен привести к большому «оседанию» всей станции.

Конечно, соблюдение всех правил – лишь идеал к которому надо стремиться. Реальные условия слишком многообразны и не всегда дают возможность выполнить абсолютно все требования. Тем не менее, рассматриваемые дальше варианты могут помочь при выборе лучшей альтернативы.

Несколько советов от Сирила Шокопле – президента ассоциации горных гидов Канады:
«При организации станций часто упускают из вида влияние надежности каждой отдельной точки на надежность системы в целом. Ретроспективный анализ несчастных случаев дает основания для беспокойства. Достаточно сказать, что несколько человек погибли, и многие получили травмы, игнорируя изложенные ниже рекомендации.

1. Не делайте ставку на использование связи ненадежных точек для вашей основной станции. Используйте самые большие и самые прочные средства, которые у вас есть и убедитесь, что ваши точки размещены в прочной породе. Маленькие и средние первичные точки гораздо менее надежны, чем большие. Попытка распределить нагрузку на несколько слабых точек дает Вам слабую станцию. Не полагайтесь только на уравнивание или распределение нагрузки. Используйте прочные первичные точки всегда, когда это возможно.

2. Поставьте надежную точку близко от станции. Не считайте ее всего лишь одной из многих промежуточных точек. Фактически – она неотъемлемая часть вашей станции страховки. Несколько лет назад я был свидетелем падения альпиниста непосредственно на станцию. Станция была полностью разрушена и вся связка улетела на 200-300 метров вниз по кулуару. Оба выжили чудом, хотя и получили серьезные травмы. Надежная первая промежуточная точка, возможно, полностью предотвратила бы разрушение станции.

3. Не используйте дэйзи-чейн для самостраховки — это не безопасная практика. Дэйзи-чейн — относительно статический компонент. Несколько аварий в США и Европе были непосредственно связаны с использованием дэйзи-чейнов как основного средства самостраховки. Все изготовители дэйзи-чейнов предостерегают против этого. Тесты продемонстрировали явные разрывы при очень коротких падениях на дэйзи-чейн. Кроме того, очень легко по ошибке использовать дэйзи-чейн таким образом (так называемый, «double clip» — прим. пер.), что самая малая нагрузка вызовет полный отказ самостраховки.

4. Множество тестов подтвердило, что шнур из нейлона диаметром 7 мм – оптимальный материал для большинства типов станций на восхождениях. Он обеспечивает хорошие динамические качества, имеет лучшее сопротивление на острых перегибах, долговечен, и достаточно прочен. Большинство новых высокотехнологичных волокон не имеет всех этих качеств, особенно в области динамических нагрузок. Они менее долговечны и хуже ведут себя на острых кромках скал. Несмотря на высокую общую прочность, новые волокна могут подвести вас в определенных ситуациях.

5. Помните, что рывок при падении не обязательно направлен вертикально вверх и вниз. Тщательно прикидывайте возможные направления рывка и соответственно устраивайте станцию.

Станция на единственной точке.

Использование естественных элементов рельефа.

Мы только что упоминали дублирование точек, как одно из основных требований к станции. Есть ли случаи, когда- мы можем организовать станцию на единственном пункте? Любой опытный альпинист скажет Вам – «да»! При этом, однако, надо хорошо подумать о следующих вещах:

·Действительно ли это – надежный пункт? Если это — большой ствол дерева, покачайте его: хорошо оно сидит в почве, или дерево готово упасть? Дерево живое или сухое? Если это – скальный выступ, толкните его, чтобы видеть, шевелится ли он? Если это — большой валун несколько раз покачайте его, чтобы убедиться, что он не соскользнет вниз вместе с вами и вашим напарником.

·Вы уверены, что направление тяги будет таким как надо? Не слишком ли большая нагрузка может быть приложена к этому пункту? Вы делаете станцию для спуска или для страховки при подъеме?
·Насколько велика вероятность срыва и что будет, если срыв произойдет?

·Достаточно ли у вас опыта, чтобы правильно оценить ситуацию?

Опытный гид или альпинист в некоторых ситуациях может организовать страховку на единственном крюке, или анкере, но только после осторожного рассмотрения вышеупомянутых факторов. Не думайте, что страховка с единственной точки должна стать вашей нормой! Это должны быть исключением на сложном техническом восхождении.

Самый очевидный пример станции на одной точке – дерево. Для уменьшения рычага, в большинстве случаев, лучше закреплять станцию на стволе пониже.

Рис. 1. Закрепление удавкой. (Girth Hitch)

Узел «удавка» вокруг дерева (Рис. 1) часто используется на практике, но фактически это — не лучший способ закрепления. По всей вероятности, он выдержит среднее падение, но при этом создается более высокая нагрузка в пункте, где стропа проходит через петлю, чем хотелось бы. Фактически, мы получаем мини-полиспаст, увеличивающей нагрузку на петлю, особенно при небрежном закреплении. Нагрузка распределяется только на две нити петли. Рассмотрим альтернативные способы.

Рис. 2. Закрепление двойной петлей.

На рис. 2 хорошая идея испорчена плохим исполнением. Использован слишком короткая петля. В результате получился большой угол между ветвями петли и большая нагрузка на саму петлю. Если пошевелить карабин – есть риск нагрузить его в трех направлениях – рис. 3. При такой нагрузке, прочность карабина – около трети от номинальной.

Рис. 3. Опасное положение карабина.

Рис. 4. Закрепление длинной двойной петлей

Рис. 4 — мы использовали более длинную петлю и получили меньший угол между ее ветвями и распределение нагрузки на четыре нити петли. Идеальный угол в этой ситуации –около 25 градусов. Это уменьшает нагрузку на петлю и карабин, а также снижает вероятность нагрузить карабин в трех направлениях. Для дальнейшего уменьшения риска неправильной нагрузки, использован специальный карабин.

Рис. 5. Двойная петля с узлом.

Рис. 5 — петля проходит вокруг дерева и связывается узлом восьмерка, чтобы создать пункт страховки. Это устраняет проблему нагрузки карабина по трем направлениям. Недостаток этого способа – трудно развязать затянувшийся под большой нагрузкой узел, чтобы снять петлю. Для облегчения развязывания, в узел можно вставить карабин, как показано на рис. 6.

Рис. 6. Карабин в узле центрального пункта станции.

Карабин в узле – хорошая точка для самостраховки, при этом центральный пункт остается свободным для страховки через узел УИАА или самостраховки напарника, когда они подойдут к вам. Не забудьте вставить карабин в узел до того, как он затянется под нагрузкой.

Если вы все-таки забыли это сделать и хотите все-таки получить два отдельных пункта, вы можете использовать так называемую «полку», как показано на рис. 7. Отделите одну прядь петли и вщелкните карабин в оставшиеся. Карабин, присоединенный к полке может нагружаться неправильно, поэтому не используйте его для страховки напарника.

Рис. 7. Карабин в полке узла центрального пункта станции.

В редких случаях может оказаться полезным использования всех трех пунктов одновременно – рис. 8. Только не перепутайте их назначение.

Рис. 8. Вспомогательные карабины в центральном пункте станции.

Рис. 9. Петля с дополнительным оборотом.

На рис. 9 показан очень надежный, но слишком трудоемкий способ для использования на обычных восхождениях; вариант хорош для спасательных ситуаций. Узел эффективно удален от точки приложения нагрузки, нагрузка распределена на четыре нити петли. Угол между ветвями петли небольшой, страховочный карабин нагружается правильно.

Рис. 10. Станция на выступе

Убедитесь, что выступ достаточно большой и надежный. Проверьте это, несколько раз попинав и подергав его. Удостоверьтесь, что петля не соскользнет с выступа. Хорошая прочная стропа в таких случаях будет работать лучше шнура, поскольку шнур может скатиться с камня, тогда как стропа может остаться на месте. За последние 25 лет в сборнике «Несчастные случаи на восхождениях в Северной Америке» отмечено не менее шести случаев срывов при спусках по веревке с использованием спусковой станции на единственном выступе. При спусках на точку может приходиться нагрузка до 3,5 кН. Нагрузки от срывов при подъеме намного больше!

Рис. 11. Использование скального откола.

Отколы – стандартная для классических альпинистских маршрутов точка страховки. При должном использовании, они обеспечивают быстрые и безопасные пункты страховки как для подъема, так и для спуска по веревке. Как и в случае с валунами, они должны быть тщательно проверены до использования и, если требуется, дополнены другими точками. Точки страховки на выступах и отколах, обычно, работают в одном направлении и для полноценной станции должны использоваться с дополнительными пунктами страховки. Петля из стропы предпочтительнее круглого шнура и в этом случае. Острые края скалы могут перерезать вашу петлю при рывке — будьте внимательны! Старайтесь делать угол между ветвями петли поменьше (не используйте слишком короткие петли).

Рис. 12. Точка на каменной пробке.

Большие камни иногда застревают в трещинах и называются пробками. После надлежащего испытания, пробка также может быть использована в качестве точки страховки. Иногда, можно создать искусственную пробку, заклинив подходящий камень в соответствующую трещину, как показано на рис. 12. Вариант на этом рисунке не может использоваться в качестве единственной точки станции, поскольку хорошо работает только при нагрузке, направленной вниз.

Рис. 13. Точка страховки на «песочных часах»

Иногда, естественные особенности скалы позволяют продеть петлю через естественное отверстие или туннель, чтобы обеспечить пункт страховки. В этом случае справедливы сделанные выше рекомендации в отношении материала петель, необходимости испытания надежности и опасности острых кромок. Показанная на этой рис. 12 точка, непригодна в качестве единственной для станции, но может использоваться как часть многоточечной системы для организации надежной станции.

Вот краткий обзор использования приемов организации станций страховки на естественных элементах рельефа с использованием вспомогательного шнура («корделетта») или строповых петель («слингов»). Конечно, показанные приемы пригодны и для использования в многоточечных станциях, о которых будет рассказано дальше.

Удлинение петель

Часто длина петли оказывается слишком мала и, чтобы организовать хорошую точку страховки, нужно соединить вместе несколько коротких петель. Использование узлов в этом случае не всегда оправдано.
В 2006 году в лаборатории фирмы Black Diamond проводились испытания различных способов связывания слингов . Испытывались 17-мм нейлоновые, 10- и 8- мм стропы из Dynex и 6-мм стропы из Дайнемы, связанные в различных комбинациях узлами «удавка», «прямой» и «узел клаймера» .

Рис. 14. Испытанные виды соединений петель.

Общие выводы: материал, размер строп и их сочетание больше влияет на общую прочность, чем вид узла. При связывании более широкой нейлоновой стропы с узкими стропами из высокопрочных материалов, общая прочность снижается почти вдвое. При связывании узких строп из динемы и динекса общая прочность составила также около 55%.

Таблица 1. Результаты статических тестов. Относительная прочность связанных строп.

Таблица 2. Результаты динамических тестов для узла «удавка»

Даже удлинение без узла снижает общую прочность на 40%. Общая прочность такого соединения, в среднем – 15,8 кН. (прочность нейлоновой петли – 25,5 кН) .

Рис. 15. Удлинение без узла – «петля в петле».

Схожие результаты были получены и при испытаниях слингов на фирме Mammut в 2007 году .

Во многих случаях прочность 10-15 кН вполне достаточна, но если нам нужна максимальная прочность, необходимо использовать для соединения сшитых петель карабины.

Во многих ситуациях, для построения станции достаточно двух надежных точек — два прочных крюка, ледобура, анкера, и т.д. Есть множество способов сблокировать эти две точки.

Использование связочной веревки для блокирования точек

Рис. 16 Последовательное соединение двух точек основной веревкой .

На рис. 16 показана схема последовательной связи двух точек. Способ простой и быстрый, но требует надежных точек страховки, например – анкеров на оборудованных мультипитчевых маршрутах. Вся нагрузка при срывах приходится только на один крюк, второй подстраховывает его. Для снижения нагрузки на точку, необходимо хорошее владение техникой динамической страховки. Последовательное соединение точек часто применяется в комбинированных конфигурациях многоточечных станций, о которых будет рассказано в третьей части.

Рис. 17. Использование основной веревки связки для «параллельной» связи точек .

Можно использовать связочную веревку и для организации параллельной связи точек, чтобы нагрузка распределялась между несколькими точками.

На рис. 17 правая ветвь веревки идет ко второму в связке, ветвь в центре, ниже узла с карабином – самостраховка первого.

Рис. 18. Использование основной веревки связки для «параллельной» связи точек .

На рис. 18 – другой вариант. Для связи двух точек использован узел . Веревка слева идет к страхующему, стоящему на станции. Страховочный карабин ввязан узлом «стремя». Верхняя страховка поднимающегося партнера — через узел УИАА. В этих вариантах оба члена связки соединены с центральным пунктом станции.

Независимые петли

Использовать две независимых петли можно только тогда, когда вы твердо уверены в направлении ожидаемой нагрузки и ограничены в выборе снаряжения . Для хорошего распределения нагрузки, нужны петли соответствующей длины. Пример станции с использованием независимых петель показаны ниже.

На рис. 19 показаны две надежные точки, которые мы хотим соединить в простейшую станцию для верхней страховки нашего партнера.

Рис. 19. Использование оттяжек для блокирования точек .

Поскольку здесь используются карабины без муфт, защелки карабинов в центральном пункте должны быть расположены напротив друг друга. Мы присоединяем свою самостраховку и готовимся принимать партнера только при условии, что мы уверены, что нагрузка будет направлена под правильным углом. Если это не так, мы должны исправить ситуацию перед тем, как двигаться дальше.

Таким же образом можно использовать вместо оттяжек и отдельные петли.
Это — быстрое и простое решение, если ваши две точки являются надежными и вы исключаете возможность нагрузки карабина по трем направлениям. Для предотвращения таких ситуаций, объедините две петли одним общим узлом, как показано на рис. 20.

Рис. 20. Объединение двух петель общим узлом.

Другой способ объединения – продеть одну петлю через узел другой, как показано на рис. 21. Это может быть сделано и со шнуром, и со строповыми петлями, только будьте осторожны, чтобы не разрушалась целостность узла. Какой способ лучше подойдет, придется решать на месте. Старайтесь не усложнять конфигурацию станций, поскольку зачастую это понапрасну отнимает много времени.

Рис. 21. Вариант объединения петель .

При использовании единственной длинной петли, натяните ее в направлении ожидаемой нагрузки, чтобы вручную выровнять нагрузку на обе точки, затем завяжите узел, чтобы получить независимые ветви петли – рис. 22. Это уменьшает шанс на большое оседание при вылете одной из точек, но равномерно распределяет нагрузку на точки только если вы не ошиблись в направлении приложения усилия на станцию и ветви петли имеют равную длину.

Рис. 22. Объединение двух точек длинной петлей .

Другой вариант – завязать узел примерно посредине длинной петли, вщелкнуть концы петли, разделенные узлом, в карабины точек и присоединить карабин центрального пункта, как показано на рис. 23.

Рис. 23. Вариант объединения точек .

На восхождениях мы ограничены в выборе длины петель для станций. Об удлинении петель уже говорилось в первой части. Если для соединения двух точек использовать стандартную корделеттную петлю длиной около 3 метров, часто необходимо ее укорачивать. Проще всего, сложить петлю вдвое, вщелкнуть концы петли в карабины на точках, выровнять натяжение ветвей и завязать общий узел, как показано на рис. 24. Если петля при этом оказывается слишком коротка, можно укоротить ее не вдвое, а на одну треть – рис. 25.

Рис. 24 Укорочение петли вдвое.

Рис. 25. Укорочение петли на треть.

Рис. 26. Укорочение петли на произвольную длину. Менее надежный способ – завязать проводник (обычный или «бабочку») на одной «нити» шнура, как показано на рис. 26.

Рассмотренные выше способы блокирования двух точек создают ветви фиксированной длины, сходящиеся в общем узле центрального пункта. Это имеет свои преимущества и недостатки.

Достоинства – нечувствительность к разрыву одной из ветвей петли и малое оседание в случае вырывания одной из точек или разрыве шнура.

Недостаток — один, но очень существенный – плохое распределение общей нагрузки на точки. Такие станции, во-первых, очень чувствительны к направлению нагрузки. При отклонениях больше, чем на 10 градусов, практически вся нагрузка ложится только на одну из точек. Во-вторых, распределение нагрузки зависит не только от углов между ветвями петли и направлением рывка, но и от соотношения длин ветвей петли. Даже в системе с идеальным предварительным выравниванием натяжения петель, под действием сильного рывка более короткая ветвь (и соответствующая точка) будет нагружена сильнее, чем более длинная — рис. 27. В испытаниях, сделанных на фирме Sterling Ropes, различие нагрузок на точки составляло 3,5 – 5 кН (см. приложение 2). По этой причине такой способ соединения точек хуже подходит, если точки расположены на большом расстоянии по вертикали.

Рис. 27. Распределение нагрузки на точки в фиксированной петле.

Блокирование компенсационной петлей

Эту систему также называют «уравнитель» (equalizer), «скользящий узел» (sliding knot),
«скользящее или магическое перекрестье» (sliding-X, magic-X).Такую блокировку применяют, когда направление нагрузки может меняться в больших пределах или, когда направление рывка невозможно заранее предсказать. Часто такой метод используется для объединения двух слабых точек в комбинированных многоточечных станциях.

Рис. 28 Получение компенсационной петли на двух точках

Сделав полуоборот на одной из двух областей петли, мы получаем станцию которая:
— равномерно распределяет нагрузку на обе точки при рывках в разных направлениях
— распределяет нагрузку на четыре нити шнура
— в случае вырывания или разрушения одной из двух точек остается работоспособной.

Конечное положение центрального карабина зависит от направления вращения петли на шнуре – рис. 29.

Рис. 29. Положение карабина в центральном пункте.

Положение узла петли

При организации станции надо учитывать положение узла, связывающего репшнур в замкнутую петлю.
Если точки станции находятся на разной высоте, у треугольника, блокировки станции есть короткая и длинная стороны. Узел петли должен находиться на короткой стороне блокировки станции. (Если переворот петли не блокируется дополнительной точкой – прим. пер.). В случае переворота петли вверх (падение при наличии промежуточных точек страховки), короткая сторона треугольника блокировки удлиняется и узел не застревает в страховочном карабине. Если узел находится на длинной стороне треугольника, при перевороте петли он препятствует распределению силы рывка на обе точки станции – рис. 30.

Рис. 30. Положение связывающего узла при опрокидывании блокировки.

На рисунках выше использовались петли, предварительно связанные узлами грэйпвайн или встречным. Возможен и другой способ вязки компенсационной петли — рис. 31 :

Рис. 31 «Итальянская» компенсационная петля.

Внимание! Длина выходящих из узла концов – не менее 10 диаметров шнура! Для 7мм репшнура – не менее 7 см.
Поскольку это – «фирменное блюдо итальянской кухни», буду называть этот способ итальянской петлей.

Преимущества этого варианта:
·соединительный узел петли всегда находится в центральном пункте станции. В случае «опрокидывания» блокировки (падение первого при наличии промежуточных точек страховки), в отличие от классического варианта компенсационной петли, напрочь отсутствует риск застревания соединительного узла в карабинах станции.

·Наличие фиксированного узла в центральном пункте дает более удобную точку для размещения нескольких карабинов страховки и самостраховки.

·Узел вяжется быстрее и легче, чем грэйпвайн или встречный, что экономит время при организации станции, если используется отрезок шнура, а не готовая петля.

·Этот вариант подходит и в случае организации станции для спуска с продергиванием двойной веревки. В случае вылета одной из точек, спусковую веревку зажимает в оставшейся петле гораздо меньше, чем в варианте с обычной компенсирующей петлей – рис. 32: слева – итальянская петля, справа — обычная.

Рис. 32. Имитация вырывания одной точки при спуске на сдвоенной веревке.

Общие недостатки станций на компенсационной петле:

Первый недостаток – отсутствие избыточности в петле. При разрыве петли, например, на острой скальной кромке, перебивании камнепадом, развязывании узла, полностью распадается вся станция. Такие случаи происходили несколько раз при спусках по веревке с фатальными последствиями, что отмечено в сборниках «Несчастные случаи в североамериканском альпинизме».

Второй недостаток – на карабине центрального пункта происходит перехлест петли. При этом, выравнивание нагрузки на точки из-за трения ухудшается. По этой причине в компенсационной петле плоские стропы работают хуже круглого шнура.

Третий недостаток – при вылетании одной из точек, петля удлиняется на относительно большое расстояние и на оставшуюся точку может прийтись большая ударная нагрузка (см. также приложение 2). Даже если одна из точек остается на месте, неожиданное оседание может привести к потере равновесия или падению страхующего и потере им страховки напарника. Поэтому, не следует чрезмерно увеличивать длину блокировочной петли.

Чтобы уменьшить эти недостатки компенсационных петель, часто используются ограничительные узлы.

Ограничительные узлы на компенсационной петле.

Рис. 33. Компенсирующая петля с ограничительными узлами .

Эти два узла на ветвях компенсирующей петли намного уменьшают возможное удлинение петли при вырывании любой из точек, сохраняя выгоды уравнивания нагрузки.

Изменяя положения узлов, можно регулировать фактический диапазон направлений, в котором происходит выравнивание. Давайте рассмотрим возможные сценарии отказа.

Если петля по какой-то причине разрывается, мы получаем удлинение петли на несколько сантиметров и вторая часть берет всю нагрузку на себя.

Если вылетает одна из точек, петля удлиняется на несколько сантиметров и вся нагрузка ложится на вторую точку.

В случаях, когда одна ветвь намного длиннее, может использоваться единственный ограничивающий узел – рис.34.

Рис. 34. Компенсационная петля с одним ограничительным узлом .

Из-за трения, компенсационная петля далеко не идеально распределяет нагрузку, особенно, при динамических рывках. Для снижения трения, Джон Лонг в новом издании книги «Climbing Anchors» предложил идею так называемого «эквалетта» (Equalette) – рис. 35. Результаты гораздо лучше (см. приложение 2), но увы, для этого нужны два отдельных муфтованных карабина.

Рис. 35. Два карабина в центральном пункте – способ «эквалетт» .

Вариант «квад» (Quad) – позволяет использовать в центральном пункте только один карабин при укорочении полезной длины петли вдвое – рис. 36.

Рис. 36. «Quad» — ограничительные узлы на сдвоенной петле.

Тот же принцип при меньшем укорочении показан на рис. 37

Рис. 37. Другой вариант «Quad».

Еще вариант – ввязать дополнительный слинг – рис. 38

Рис. 38. Дополнительный слинг в центральном пункте.

Третий вариант – ограничительные узлы завязываются так, чтобы участки петли между ними имели разную длину – Рис. 39 . Более длинный участок петли используется для подстраховки карабина. Здесь также допустимо использование одного карабина в центральном пункте.

Рис. 39. Вариант «эквалетт» с одним карабином в центральном пункте станции.

Естественно, при опрокидывании блокировки в случае падения с промежуточными точками страховки, ограничительные узлы могут помешать распределению нагрузки на точки станции, так что нужно учитывать будущее расположение первой промежуточной точки, либо — предотвращать опрокидывание дополнительной точкой, рассчитанной на рывок вверх.

Ошибки при объединении двух точек

Рис. 40. Неправильная блокировка точек.

Карабин центрального пункта на рис. 40 просто повешен на петлю и при отказе одной точки слетает с нее.

Рис. 41 «Смертельный треугольник»

·- Нагрузка распределяется только на две «нитки» шнура
·- На точки, из-за эффекта полиспаста, действует стягивающая сила.

Приложение 1. Прочность различных способов блокировки.

Для справки – некоторые результаты испытаний прочности петель:
Колин Поуик (Kolin Powick) из фирмы Black Diamond провел сравнительные испытания прочности трех вариантов блокирования точек 120-см петлей . Полученные результаты:

Таблица 3. Прочность разных вариантов блокирования точек.

Результаты испытаний «итальянской петли» по данным CAI :

Таблица 4. Прочность «итальянской петли»

Для сравнения:
·Стандартная прочность петли («слинга») – 22 кН
·Стандартная прочность карабина – 22 –25 кН
·Прочность закладок, френдов, камалотов – 5…10 кН (малых и средних размеров).

Приложение 2. Эффективность выравнивания нагрузок на точки станции.

Динамические испытания на фирме Sterling Rope проводились Джимом Эвингом, Джоном Лонгом и др. Испытывались варианты двухточечных станций с ветвями равной и неравной длины. Испытательный груз сбрасывался на динамической веревке с фактором падения 1 и измерялись пиковые нагрузки на каждую точку станции. Для неравноплечих конфигураций, длины ветвей составляли 45 и 100 см. Некоторые результаты приведены в таблице 5 .

Таблица 5. Распределение нагрузки на две точки станции для разных вариантов блокировки.

Пояснения:
·Нагрузка на точки (Arm load) приведена в кН,
·«Cordelette unequal» – петля связана общим узлом, ветви имеют разную длину – конфигурация, показанная на рис.27 справа,
·«Sliding X unequal» – компенсационная петля с плечами разной длины,
·«Cordelette equal» — петля связана общим узлом, ветви имеют одинаковую длину – конфигурация, показанная на рис.27 слева,
·«Sliding X equal» – компенсационная петля с ветвями одинаковой длины.

Абсолютный разброс нагрузок на точки в тестах и относительная эффективность выравнивания нагрузки на точки станции показаны на графиках – рис. 42 и 43 соответственно. (equalette unequal – способ, показанный на рис. 35, ветви имеют разную длину).

Рис. 42. Разброс значений нагрузок на точки для разных вариантов станций.

Рис. 43. Сравнительная эффективность выравнивания нагрузок разных вариантов станций

В проведенных испытаниях имитировалось также вырывание одной из точек. При этом для компенсационных петель с ограничительными узлами не было зафиксировано никакого увеличения пиковой нагрузки при «оседании» на величину 15-20 см. Надо подчеркнуть, что в испытаниях для присоединения груза к станции использовалась динамическая веревка!

Когда характер преодолеваемого рельефа вызывает сомне-ния в возможности задержаться при срыве собственными сила-ми, альпинисты связываются в связки по два-три человека и осуществляют взаимную страховку. Назначение взаимной страховки - удержать сорвавшегося товарища по связке.

Общие положения. В зависимости от поряд-ка движения и расположения партнеров по связке различают страховку одновременную, когда партнеры по связке двигаются одновременно, и попеременную, когда один из партнеров двигается, а второй его страхует. Выйдя наверх и осуществляя сверху страховку партнера, альпинист производит верхнюю страховку. В начале движения наверх остающийся внизу альпинист про-изводит нижнюю страховку.

При верхней страховке излишняя слабина веревки почти отсутствует и свободное паде-ние и соответствующая ему динамическая на-грузка при удержании минимальны. В этом случае возможна статическая страховка, т. е. удержание веревки без ее протравливания. В любом другом случае, когда имеет место свободное падение, обязательна динамическая страховка.

1 - страхующий - нижняя страховка; 2 - самостраховка; 3 - первый страховочный крюк; 4 - связочная веревка; 5 - про-межуточная точка страховки: крюк, петля, карабин; 6 - то же, но через закладку и карабин; 7 - ведущий в связке; 8 - положение рук при страховке двойной веревкой

1 - страхующий, положение страховки через плечо; 2 - самостра-ховка на двух точках; 3 - положение страховки через скальный выступ; 4 - связочная веревка; 5 - ведущий в связке в момент срыва

А. 1 - свободная длина веревки над послед-ним крюком; 2 выданная веревка в страховоч-ную цепь; 3 - высота свободного падения; 4 - растяжение веревки в момент динамической на-грузки; 5 - общая длина веревки до нижней точки после остановки падения. Б. 1 - точка максимальной динамической нагрузки при сры-ве; 2 - высота свободного падения; 3 - высота падения маятником. В. 1 - точка максимальной динамической нагрузки при срыве; 2 - высота падения маятником

Величина динамической нагрузки, воспри-нимаемой страхующим при срыве партнера по связке И.П1 точками закрепления и соединяющей их веревкой, может колебаться в широких пределах и зависеть от взаимного расположения партнеров на рельефе и проме-жуточных точек закрепления: крючьев, закладок, ледобуров и пр., а также от характера участ-ков трения: карабинов, высту-пов рельефа, перегибов склона и пр. Вся эта система называ-ется страховочной цепью.

Основным средством ком-пенсации и регулирования ди-намической нагрузки (рывка) является так называемая ди-намическая страховка - про-травливание веревки по какой-либо поверхности трения: ка-рабину, скальному или ледо-вому крюку, древку ледоруба, корпусу страхующего и пр. или комбинации этих поверхностей.

Трение на участке протрав-ливания поглощает энергию падающего тела. Растяжение веревки и других звеньев стра-ховочной цепи (система обвяз-ки, узлы, самостраховочные петли и пр.), а также деформа-ция тела сорвавшегося также оказывают амортизирующее воздействие.

Общий случай срыва при нижней страховке характеризу-ется примерно такой схемой. Сорвавшийся падает вначале по линии падения воды, затем, когда страховочная ве-ревка натянется, - «маятни-ком». Если сорвавшийся нахо-дится на уровне точки закреп-ления, падение происходит «чистым маятником», если же точ-ка срыва находится на одной вертикали с точкой закрепле-ния, то фаза «маятника» исключается, и падение будет свободным, т. е. сорвавшийся пролетит до уровня точки закрепления и затем на такую же глубину ниже ее, и лишь тогда вступит в действие страховочная веревка.

а - величина ударной нагрузки на веревку после полного восприятия веревкой нагрузки срыва:

б - статическая нагрузка; в - динамическая страховка. ∆L - растяжение веревки (естественная

амортизация); Lr - амортизация веревки при прохождении через точку страховки; Lv - необходимое протравливание веревки при динамической страховке против статической страховки

Скорость, которую может набрать падающий, и соответст-венно кинетическая энергия, развиваемая при падении, в об-щем случае зависят от массы тела падающего, величины превы-шения точки срыва над последней точкой закрепления веревки, а также крутизны склона и характера рельефа.

Чтобы уяснить конкретные величины физических характерис-тик динамической страховки и их взаимозависимость, следует рассмотреть самый неблагоприятный с точки зрения возника-ющих нагрузок случай свободного падения, когда точки срыва и закрепления находятся на одной вертикали, а трение о склон отсутствует. Для того, чтобы удержать падающее тело, нужно приложить к нему противодействующую падению силу. Чем большей будет эта сила, тем меньшим будет путь торможения. Он будет во столько раз меньше общей глубины падения (удвоенная величина превышения точки срыва над точкой зак-репления плюс длина пути торможения), во сколько тормозящая сила превышает вес падающего тела.

Главным средством регулирования тормозящего усилия ос-тается протравливание веревки по поверхности трения, осущест-вляемое страхующим. При этом он решает одновременно две задачи: с одной стороны, тормозящее усилие не должно превы-шать допустимого для самого слабого звена страховочной цепи, а с другой, - чем меньше будет тормозной путь, тем меньшей будет общая глубина падения и соответственно меньши-ми будут возможности травм от ударов о рельеф.

Упругость самой веревки, затягивание узлов и амортизи-рующее влияние деформаций системы обвязки и самого чело-веческого тела также безусловно оказывают свое положительное влияние на процесс удержания, смягчая усилие рывка. Но дос-таточно точные расчеты показывают, что упругость веревки оте-чественного производства, при реально допустимых нагрузках, может уменьшить необходимое протравливание не более чем на 10 % и может рассматриваться лишь как некий резерв на-дежности, равно как и остальные вышеперечисленные факторы.